Day 1014-1022 - „You’re welcome!“
In the run-up to our visit, Nigeria hasn’t been easy on us. Getting the (expensive) visa was quite the mission and all the Nigerians we’ve met along the way at several embassies have been everything but friendly and welcoming. The notoriously high crime rate and the threat of the islamistic terrorist organisation Boko Haram, that keeps abducting, raping and killing people in the north of the country, don’t make it a holiday destination either. The fact that we haven’t heard a single positive story from other travellers (actually quite the oposite) underpins the bad reputation Nigerias got in the media. I hate to admit it, but it has happened for the first time that I didn’t like a country before even going there. But one of the nice things about overland travel is, that it brings you to countries you wouldn’t have choosen to go to if they hadn’t been on the route (and kinda unavoidable). Which usually is an eye-opener and comes with valuable experiences.
Despite the current conflict in Western Cameroon we made it to the border without any hassles and the border crossing procedure also went well. It was there that I first noticed how friendly everyone was. A perception that was reinforced when we stopped at the first place we had chosen to overnight, and all the following towns. All those smiling faces, waving hands, and open people instantly had me quickly reconsider my premature judgement. I don’t even know how many times we’ve heard „You’re welcome!“ over the past days.
Traffic on the other hand has been everything we had feared it to be, and much worse. It’s dominated by absolute lawlessness and recklessness. Really, everybody just does what they want. Sometimes we were just rolling along in complete disbelief of what was happening around us. On a highway with two lanes in each direction, seperated by concrete blocks or a ditch, where people drive at a speed of around 100 km/h (60 mi/h), all of a sudden we would see cars coming towards us on our lane. And that happened more often than you would believe me. And heading down the wrong direction wasn’t where it ended. The vehicles then started to overtake one another, thus blocking all four lanes. A couple of times we even had to get off the road in order to avoid being run over by a truck. It’s definitely „survival of the fittest“ on Nigerian roads.
The infinit number of broken down and crashed cars, mini buses and trucks on the roads add that extra bit of hazard that makes the chaos perfect. Sometimes cars or trucks just randomly stop along the way to buy drinks or food from hawkers on the road side while obstructing the traffic behind them, causing everyone to fly into a rage. It seems that whenever traffic becomes congested people go absolutely mad, they fight for every inch of ground and stubbornly push forward until everyone ist stuck. We’ve been told by locals that this kind of obstinate behaviour can lead up to several hours of being stuck in a traffic jam without anyone willing to give way to another driver.
One thing that is really starting to get on our nerves are the omnipresent authorities. The rule is: everyone who wears a uniform is important and the self esteem needs to be boosted as often as possible by executing that little bit of power that comes with the uniform. This becomes a regular reality of our every day life at the plentiful police and military checkpoints. Every little village tends to have one and often they’re only 20 or so kilometers apart. Sometimes it’s just one dude with a rifle, sometimes there’s a bunch of them. But they all need to know where we’re from, where we’ve just come from and where we’re going to. And of course who we are. I don’t even bother anymore putting my (fake) driver’s license back into my wallet. I now keep it in the map compartment of my tank bag for quick access without having to take my gloves off.
Since we entered Central Africa we’re forced to stop at a checkpoint about ten times per day. Sometimes the interactions with the officials are quite friendly and sometimes even amusing and so far they’ve never caused us any trouble. The checkpoints in Nigeria however have a really bad reputation among travellers for being particularly unpleasant, authoritarian and bribe-hungry. But also in this respect our own experience was to turn out different. With deescalation in mind, we met the heavily armed soldiers with an overdose of friendliness and patience. And even on those guys some nice words and a few jokes worked wonders. And so we can proudly announce that we have crossed the whole country without paying any bribe at all.
Our approach to surviving the hazardous traffic conditions was to get on the road in the early mornings when the heat was still bearable and ride only for a few hours. That way we’d be at our next destination by midday without being too exhausted and distracted and could relax for the rest of the day. After 4 days we had crossed the country and rode into the crazy 20-million-metropolis Lagos, where a special and very very generous surprise awaited us. We’d been in contact with Toyin for a while now. He’s a fellow motorcycle enthusiast, traveller, filmmaker, musician, entrepreneur and much more and he had invited us to Lagos. Since his guest room was momentarly occupied he put us up in a really fancy hotel room for our entire stay. Located in a nice neighborhood next to a big and modern mall and with aircondition, room service, a gym and a pool available it was so nice and easy to have a wonderful time and properly rest and recover.
Joey
Tag 1014-1022 - „You’re welcome!“
Nigeria hat es uns im Vorfeld wirklich nicht leicht gemacht. Das (teure) Visa zu bekommen war eine echte Herausforderung und alle Nigerianer die wir vorab in den verschiedenen Botschaften getroffen haben waren ausgesprochen unfreundlich gewesen. Die hohe Kriminalitätsrate und die Bedrohung durch die islamistische terroristische Gruppe Boko Haram, die im Norden des Landes nach wie vor kidnappt, vergewaltigt und mordet, machten auch nicht gerade Lust auf’s Land. Zudem hatten wir, weder von anderen Reisenden noch in den Medien, nicht eine einzige positive Geschichte gehört oder gelesen, sondern genau das Gegenteil. Ich geb’s nicht gerne zu, aber es ist mir das erste Mal passiert, dass ich ein Land nicht mochte noch bevor ich überhaupt dort war. Ein schöner Aspekt des Überlandreisens ist jedoch, daß man auch durch Länder kommt die man vielleicht nicht gerade als Urlaubsziel wählen würde, und dort wertvolle Erfahrungen machen kann.
Zur Grenze hatten wir es trotz der aktuellen Geschehnisse in West-Kamerun ohne Probleme geschafft und auch die Grenzprozedur verlief ohne Komplikationen. Schon hier merkten wir, daß die Leute sehr freundlich waren und das bestätigte sich auch gleich in der ersten Stadt wo wir Halt machten, und in allen weiteren auch. Die vielen freundlichen Gesichter, winkende Hände und offenen Menschen ließ mich meine voreilige Skepsis sofort vergessen. Ich weiß gar nicht wie oft wir in den vergangenen Tagen „You’re Welcome!“ gehört haben.
Der Verkehr hingegen war noch viel schlimmer als wir es erwartet hatten. Es herrscht absolute Regellosigkeit und Rücksichtslosigkeit auf den Straßen, jeder fährt so wie er will. Manchmal rollten wir so vor uns hin und konnten gar nicht begreifen was um uns herum passierte. Auf einer Autobahn-ähnlichen Schnellstraße mit je zwei durch Betonpoller oder einen Graben getrennten Fahrbahnen und Geschwindigkeiten um die 100km/h, kamen uns aus heiterem Himmel Fahrzeuge auf unserer Spur entgegen. Und das passierte häufiger als ihr mir das wahrscheinlich glauben würdet. Und damit nicht genug. Die „Geisterfahrer“ fingen dann auch noch an sich gegenseitig zu überholen sodaß alle vier Spuren mit Gegenverkehr blockiert waren. Ein paar Mal mußten wir sogar ganz von der Straße runter fahren um nicht von einem LKW überrollt zu werden. Es herrscht ganz klar das Recht des Stärkeren.
Die unendlich vielen liegengebliebenen und verunfallten Autos, Minibusse und Trucks auf den Straßen machen das Chaos perfekt. Wenn dann noch Fahrer anhalten um bei den fliegenden Händlern in aller Ruhe Getränke oder Essen zu kaufen und dabei den ganzen Verkehr aufhalten werden die Gemüter noch hitziger. Wann immer es nicht weitergehen zu scheint wird um jeden Meter Platz gekämpft und stur gedrängelt bis es irgendwann wirklich nicht mehr weitergeht. Wie uns von Einheimischen berichtet wurde, kann dieses sturrköpfige und egoistische Verhalten dann auch mal stundenlange Staus verursachen, wo zwar nichts mehr geht aber auf Gedeih und Verderb niemand einem anderen Fahrer die Vorfahrt gewährt.
Etwas was uns mittlerweile etwas auf den Keks geht sind die omnipräsenten Autoritäten. Regel Nummer 1 ist: wer eine Uniform trägt ist wichtig. Und das Ego des Trägers muß so oft wie möglich gestärkt werden durch die Ausübung des bisschen Macht das die Uniform mit sich bringt. In unserem Reisealltag findet dies regelmäßig Ausdruck in unzähligen Polizei- und Militär-Checkpoints. Jedes kleine Dorf schein einen zu haben und manchmal liegen die Checkpoints nur 20km auseinander. Manchmal ist es nur ein Hansel mit Gewehr, manchmal gleich ein ganzer Haufen. Aber jeder muß genau erfahren wo wir herkommen, wo wir hinfahren und natürlich wer wir sind. Ich mach mir schon gar nicht mehr die Mühe meinen (falschen) Führerschein zurück ins Portemonaie zu stecken. Der liegt jetzt immer griffbereit im Kartenfach des Tankrucksacks wo ich auch ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen rankomme.
Seit wir Zentralafrika betreten haben schlagen wir uns also mindestens 10 Mal am Tag mit wichtigen Staatsdienern rum. Manchmal ist die Interaktion sogar ganz nett und lustig und noch nie haben sie uns Ärger gemacht. Die Checkpoints in Nigeria sind jedoch in der Reise-Community dafür berüchtig besonders unangenehm, autoritär und Schmiergeld-hungrig zu sein. Aber auch in der Hinsicht kam alles anders als erwartet. Immer auf Deeskalation bedacht begegneten wir den schwer bewaffneten Milizen mit einer Überdosis Freundlichkeit und viel Geduld. Ein paar netten Worte und Scherze wirkt sogar bei denen Wunder und wir können stolz berichten, daß wir das gesamte Land ohne jegliche Schmiergeldzahlung durchquert haben.
Unser Ansatz, in den frühen Morgenstunden wenn es noch nicht so heiß ist loszufahren und nicht ganz so viele Kilometer pro Tag zu schrubben, hat sich bewährt. Mittags waren wir immer schon am nächste Ziel angekommen und haben den restichen Tag entspannt und so vermieden erschöpft und unkonzentriert zu werden. Nach 4 Tagen waren wir in der 20-Millionen-Metropole Lagos angekommen wo uns eine besondere und extrem großzügige Überraschung erwartete. Wir waren schon seit einer ganzen Weile mit Toyin, Motorradenthusiast, Reisender, Filmemacher, Musiker, Unternehmer und vieles mehr, in Kontakt und er hatte uns zu sich nach Lagos eingeladen. Da sein Gästezimmer aber momentan belegt war, hat er uns für die gesamte Zeit in einem super schicken Hotel eingemietet. Mit Klimaanlage, Zimmerservice, Fitnessraum und Pool haben wir es uns 5 Tage lang so richtig gut gehen lassen.
Joey
"This is not you! This is the passport of a woman!" Not sure why, but I got mistaken for a man A LOT in Nigeria.
"Das bist nicht Du! Das ist der Pass einer Frau!" Keine Ahnung warum, aber ich wurde in Nigeria total oft für einen Mann gehalten.
Daniel swaping phone numbers with the guys...
Daniel und die Jungs tauschen Telefonnummern...
"Give me something so I can remeber you!" is just one of the many ways to ask for a bribe. I really do hope he remembers the white girl that looks like a man and gave him a piece of candy.
"Gib mir was, das mich an dich erinnert!" ist nur eine von vielen Arten nach Schmiergeld zu fragen. Ich hoffe wirklich er erinnert sich an die weiße Frau die aussieht wie ein Mann und ihm einen Bonbon geschenkt hat.
Flat tyre? Don't bother getting off the road!
Platten? Mach Dir keine Mühe extra von der Straße runter zu fahren!
Who needs traffic lights?
Wer braucht schon Ampeln?
On our first evening we met 6 funny dutch guys on Africa Twins heading south to Cape Town. Good oportunity to swap some stories and infos over a couple of beers. They are the first moto-travellers we meet since we left Cape Town 7 month ago!
An unserem ersten Abend haben wir 6 lustige Holländer auf Africa Twins auf ihrem Weg nach Süden getroffen. Eine schöne Gelegenheit sich bei ein paar Bier ein bisschen auszutasuchen. Sie sind die ersten Motorradreisenden die wir, seit wir vor 7 Monaten Kapstadt verlassen haben, getroffen haben.
I think Nigeria is by far the dirtiest country I've ever seen. In all the places we've come through there was garbage piling up everywhere and the air was polluted with a mix of exhaust fumes and smoke from burning trash.
Ich glaube Nigeria ist mit Abstand das dreckigste Land in dem ich je war. In alles Orten durch die wir gekommen sind türmte sich der Müll und die Luft war verpested mit einem Mix aus Abgasen und Qualm von verbrennendem Abfall.
Yes. These are two broken down trucks that jointly manage to block 3 of 4 lanes.
Jap. Das sind zwei LKW mit Pannen, die es gemeinsam schaffen 3 von 4 Spuren zu blockieren.
Riding into Lagos was a nightmare. Luckily we could sometimes squeeze between the vehicles or just ride next to the road. That way it "only" took 2 hours to cover 50 km (31 mi).
Nach Lagos rein zu fahren war der absolute Albtraum. Zum Glück konnten wir uns ab uns zu zwischen den Fahrzeugen durchquetschen oder auch mal neber der Straße fahren. So haben wir dann "nur" 2 Stunden für 50 km gebraucht.
Finally there! We absolutely loved the temporary luxury. Thank you Toyin! You rock!
Endlich angekommen und wir schwelgen im temporären Luxus. Vielen Dank Toyin! Du rockst!
Time to say goodby. Toyin has a super busy work schedule and we really appreciated that he made time for meeting up with us, hand out and have some very interesting conversations. He even escorted us out of the city on our final day.
Abschied. Toying hat einen super vollen terminkalender und wir sind ihm wirklich dankbar, daß er sich trotzdem Zeit für uns und interessante Gespräche genommen hat. An unserem letzten Tag hat er uns sogar noch aus der Stadt eskortiert.
We got in contact with Ogbonnaya (right, his friend Omo on the left) through a mutual friend and fellow motorcyclist from Germany. What we didn't know is that he's also a good friend of Toyin. I mean, there are only 20 million people in this city, what are the chances... But I guess the nigerian motorcycle community isn't that big after all.
Ein gemeinsamer motorradbegeisterter Freund hat uns mit Ogbonnaya (rechts, und sein Freund Omo links) in Kontakt gebracht. Was wir da allerdings noch nicht wußten ist, daß er auch ein guter Freund von Toyin ist. Gibt ja blos 20 Millionen Menschen in der Stadt... Naja, die nigerianische Motorrad-Community ist eben doch nicht allzu groß.
Ogbonnaya has done some long overland trips himself and is founder of the “Ride Easy Motorcycle Club”. He invited us to the monthly meeting of some of the club members at his house. Great bunch of guys and a great afternoon.
Ogbonnaya hat selber schon einige längere Motorradreisen gemacht und ist Gründer des “Ride Easy Motorcycle Club”. Beim monatlichen Meeting einiger Clubmitglieder durften wir auch dabei sein und hatten einen super Nachmittag.
The key to a successful business is having a divers range of goods on offer...
Das Geheimnis eines erfolgreichen Unternehmens ist es ein vielfältiges Warenangebot zu haben...
"Do you know what this is? It's medicine!" Those are cockroaches if you ask me...
"Weißt Du was das ist? Das ist Medizin!" Das sind Kakerlaken, wenn Du mich fragst...